2008-02-08 | 初到开罗--埃\土随笔1
朗读全文
埃及
一个神秘的文明古国
多少年来
一直是人们关注的焦点
自从看了电影《尼罗河上的惨案》之后
对尼罗河的向往开始升腾
美国电影《埃及艳后》公映后
透过埃及艳后克利奥帕特拉惊人的美貌
开始对埃及法老和埃及历史有了些许的了解
小时候
对埃及最初的印象
只是教科书画片上的金字塔和人面狮身像
在我眼里
金字塔、尼罗河、法老、木乃伊、克利奥帕特拉
成为埃及的代名词
这个古老而神秘的国度
曾经牵肠挂肚地反反复复地出现在我的脑海里
但那时
我从没想过
有一天我也会踏上这块神秘的土地
飞机飞行近十三个小时
双从北京经曼谷来到了埃及的首都开罗
一行的出关手续并不复杂
对旅游者的优待
是埃及的国策
笑
接待我们的埃及朋友
好象用的是一个完整的程序
我们被送上了传送带
踏上了这方梦想的国土
从机场到市中心的路
让我看到了开罗大街的面貌
在在层层叠叠新旧参差的房顶的尽头，
有数不清的鱼骨天线和卫星锅
楼房为什么都没有盖好呢
突然车窗外是两个轮廓简洁清晰的方锥体
那便是Pyramids
法老胡夫和哈夫拉的金字塔
这世上著名的建筑
居然如此近的在身边
沙漠原来并不远
陪同的导游告诉我们
在开罗
每天都要遭遇这5000年前的巨大存在
市中心交通拥堵
汽车要从外环高架路迂回
必须从它们脚下绕过
接近了
稍小些的门考拉金字塔便浮现出来
还原成历史课本上的经典插图：吉萨(Giza)的三大金字塔。
“当亚历山大大帝来到此地
开罗对于他而言
比他对于我们更为古老。”
这是开罗人喜欢玩的一句吊诡
尽管那时开罗还不叫Cairo
确实
这种文明距离我们如此遥远
以至于当它接近尾声时
古希腊才刚从神话时代中醒来
在这里
体积庞大的证物随处可见
当我们从开罗国际机场出来时
它的对面
竖着一根
那是古埃及中王国时期(前2134-1778年)苏门赛鲁特一世法老的遗物
那里曾是太阳神拉的神庙
其时距离辉煌的金字塔时代
已过去了700年
现在的埃及人大都是阿拉伯人
信仰伊斯兰教
阿拉伯文化
在遭遇法老遗留给这片土地的礼物之后
经过长时间的角逐
方才孕育出如今的埃及
阿拉伯人有一句谚语：
“什么都怕时间，时间却怕金字塔。”
他们也曾剥掉金字塔的外壳(一层白色的石灰岩)
用于建造自己的城墙和清真寺
但金字塔依然耸立
如利比亚沙漠边缘不灭的巍峨山峰
在如此悠长而顽韧的注视下
埃及人的心态和视野不得不多元
他们信仰自己唯一的真主
但对于这片土地的古老主人充满尊敬和欣赏
在开罗，许多街道和建筑物的名字
都来自古埃及权势煊赫的法老拉美西斯二世
火车站广场中央竖着他的石像
是货真价实的出土文物
埃及的货币上
正面是古埃及不同时期的雕刻或壁画
背面是各种造型的清真寺
还有一个事实
在这个以旅游业为支柱产业的国家
太多人依靠法老的礼物生活：
导游、司机、侍应生、牵骆驼的小孩、画纸莎草画的手工艺人……
当一位小贩千万次地向人讲述18岁早逝的图坦卡蒙法老与王后的爱情故事
他自己会不会被那穿越4000年的深情感动？
拉美西斯二世的木乃伊安然地躺在这座城市
图坦卡蒙的金面具丝毫未曾褪色
吉萨的金字塔见证了这座城市的所有过客：
柏拉图、希罗多德、恺撒、拿破仑……
跟中国人关系最密切的是：
1943年，在金字塔脚下的米奈宫饭店
罗斯福、邱吉尔、蒋介石，还有宋美龄
商讨并发布了《开罗宣言》
一边走
一边体会着向导的话语
你必须把开罗的混乱和烦嚣当成一种魅力
车在高架路上的车河中左冲右突
向市中心靠近
在一大片老旧的标致、大宇、雪佛兰中间
也不乏奔驰或宝马
今天的开罗也许是最“美国化”的阿拉伯城市
这不是指城市面貌
而是指人们的生活状态
麦当劳在这里是如此风行
当然
那些“国际标准”的食品还是换成了“阿拉伯口味”
年轻人热爱一切美国电影和音乐
傍晚时分
金字塔的剪影远远地在晚霞中浮动
穆罕默德·阿里清真寺的尖塔挑破暮霭
教堂区的十字架隐隐闪现
花园城华灯初放
尼罗河滔滔北上
无数风帆正举
游艇上开始响起“肚皮舞”的靡靡音乐
古老、摩登；
宁静、嘈杂；
整饬、混乱；
富贵、贫困
开罗正是一个巨大的Paradox
一切都很分明
又浑然不可割裂
而在阿拉伯语里
埃及人把开罗叫做“Masr”——“埃及”的同意词
评论